Центром старого Бисау является мощная португальская крепость Сан-Хосе, сфотографировать которую практически нереально из-за военных и полиции, считающих сей объект секретным и стратегическим. Лично мне не удалось сделать ни одного снимка и судя по Гуглу, мало кому удавалось подобное. Фотоматериалов о крепости крайне мало в сети, а те редкие что есть — явно сняты с «бедра» и неважного качества. Полноценных отчетов о крепости нет и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Между тем, в крепости похоронен герой нации Амилкар Кабраль. Крепость окружена старыми португальскими улочками и изящными домами и виллами. Там гулять можно и если слишком усердно не светить камерой (прогулка с камерой в двухстах метрах от крепости приравнивается к попытке фотографирования самой крепости), то получится отличный репортаж. Итак, город Бисау был основан в 1687 году португальцами, сразу же построившими тут крепость. Место было выбрано не случайно: хорошая естественная гавань для захода судов и удобный перевалочный пункт для вывоза черных рабов в Южную Америку. Между прочим, чуть севернее Бисау расположен другой португальский «центр рабства», остров Горе, что рядом с Дакаром. Португальцы — усердные строители и вскоре вокруг крепости возник город, строились церкви и школы, мелкие мануфактуры и даже кораблестроительная верфь. Все, абсолютно все без исключения такси в Бисау это очень старые Мерседес-190 синего цвета. Это такой же символ города, как и синие «Жигули» в Аддис-Абебе и желтые старомодные «Остины» в Калькутте.

До 1974 года здесь жили исключительно португальцы и креолы, сейчас португальцев не осталось совсем, здесь живут почти исключительно черные гвинейцы. Почему «почти»? А просто в городе постепенно начинают появляться новые жители: пока еще очень редкие китайцы, арабы-ливанцы и даже видел настоящего пожилого португальца, который как и я бродил по городку с фотоаппаратом. Вероятно, он тут жил в колониальные времена.

А какой-то мере это город-призрак, в большинстве домов после ухода португальцев так никто и не поселился —

Некогда прекрасная океанская набережная Бисау. За 40 лет независимости постепенно все покрылось слоями грязи и песка —

С городской канализацией власти поступили «мудро»: они ее попросту завалили щебнем. Все без исключения канализационные сливы и люки завалены щебнем и песком. Так что дренажа в городе нет, любой дождь превращает улицы в реки с мусорными берегами.

Монумент независимости и Президентский дворец —

На главной площади есть даже общественные туалеты, разумеется нерабочие. то при португальцах туалеты были востребованы, а свободные жители Гвинеи-Бисау на бояре какие-то, они и под кустик сходят.

Отношения с Кубой играют в Гвинее-Бисау особую роль, ведь кубинские военные помогали гвинейцам в войне против Португалии. Но посольство, кажется, тоже заброшено. Внутри запустение. Дружба-дружбой, а кубинцы нынче сами в кризисе и содержать бессмысленные посольства по всему миру лишь по принципу былой дружбы не хочется. Вообще, куда только СССР не отправлял кубинцев воевать: Ангола, Гвинея-Бисау, Эфиопия, Сирия, Никарагуа, Сальвадор —

Герой нации, Амилкар Кабраль, убитый португальцами в 1970 —

Композиция в виде сжатого кулака? Или на что это больше похоже -Единственная в центре города детская площадка —

Единственная в центре города детская площадка —

Вот так выглядят сегодня главные морские ворота Гвинеи-Бисау —

Вроде бы и живописно, ведь природа берет свое. Но все равно печально наблюдать за явной разрухой. Глядя на обнажившееся при отливе дно порта сложно представить, что до 1974 года тут швартовались океанские лайнеры —

Некогда прекрасная набережная Бисау выглядит сегодня неважно, ведь если 43 года не следить за акваторией порта и не очищать ее от песка и ила, то все в итоге загнется. Город лежит на берегу руки Габу, впадающей в океан и река несет десятки тысячи тонн песка и ила ежегодно. Раньше, при португальцах, грузовые суда могли подходить к причалам для полноценной разгрузки и глубина на уровне причала достигала 12 метров, теперь — вынуждены швартоваться на удалении от берега, поскольку дно загрязнено и глубина едва доходит до 5 метров. А уж когда случается отлив, то суда и вовсе садятся на мель —

Уж не знаю в чем причина, но многие португальские виллы заброшены и разрушены. Взять эту, бывший отель —

Эта вот тоже —

Эта вилла вроде бы «жива», судя по кондиционеру на крыше, но в настоящее время пуста —

Этот домик превратили в штаб правящей партии —

Ну, а где заканчивается старая колониальная часть города, там начинаются такие места, где с наступлением темноты и вовсе лучше не появляться от греха подальше —

А тут половину дома освоили, а половина стоит разрушенная —

Смотрю я на Биссау и испытываю двоякие чувства. С одной стороны, легко обвинять африканцев в бездарности и неспособности жить по-людски, но с другой — а кто сказал, что они хотят жить иначе, чем жили тысячелетиями? Им не нужны достижения цивилизации; усиленные попытки европейцев навязать им чуждый образ жизни были обречены на провал. А уж если добавить все те зверства, что европейцы тут чинили в эпоху рабства и колонизации, так и подавно.